Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Начнем с информации о том, что кевларового троса в природе не существует Это маркетинг! Трос для лебедки изготавливается из специальной синтетики - особопрочной, правильнее его назвать фиброкапроновый трос.

Так же применяется специальная пропитка, позволяющая защитить трос от внешней среды. Синтетический трос для лебедки, который пропитан живет дольше! У троса который идет без пропитки, быстро начинает мохриться и троса диаметром 10мм превращается в 12мм толщиной. Но при этом усилие разрыва становиться меньше из-за разорванных волокон.

Есть масса способов как заплести синтетический-кевларов трос для лебедки. Рассмотрим самый простой вариан - стежковый:

Вариант заплетания троса с коушем

Берем отрезанный кусок троса нужной длины. Отступаем от края около 4см и наматываем изоленту. Чтобы трос не распушился когда будем отрезать. Нож нужно взять максимально острый, т.к. синтетический трос очень сложно разрезать.

После этого плотно заматываем изолентой *голый* конец троса. И получается практически шило.

Берем коуш и протягиваем трос, свободный конец должен быть длинной около 50см.

Распушаем длинную часть синтетического троса и продеваем по центру конец нашей веревки (шило).

Когда уже короткой части троса станет совсем мало, то берем длинную часть и начинаем сжимать в гармошку.Теперь задача не насквозь продеть, а внутри вдоль длинной части троса.

И начинаем пропихивать внутрь троса. Нужно запихнуть с запасом!

В конце процедуры нужно будет дать нагрузку на трос. Сделать это можно след. образом: Взять в одну руку заплетенный коуш, отмерив 1.5метра от коуша, наступаем ногой на трос и начинаем тянуть коуш к себе.

Сила трения (натяжки) прижимает трос - утягивает сам-себя.

Не совсем правильно про несуществование кевлара. С начала 60-ых годов прошло века, когда сотрудники голландской компании DSM, в результате длительных работ по созданию полиэтиленовых лесок высокой прочности, представили результаты своих исследований. Одним из первых образцов искусственных материалов для таких лесок стал д акрон , представляющий собой полиэфирное волокно . Его отличали высокие показатели прочности, сминаемости, устойчивость к климатическим и механическим воздействиям. Немного позднее на смену дакрону и аналогам пришел новый, более совершенный и уникальный материал - пара-арамидное волокно , более известное как кевлар , чья прочность близка к теоретической и по сравнению со сталью, превосходит последнюю в пять раз. Благодаря композитной структуре, данный материал отличает исключительная легкость. Изначально кевлар использовался для армирования автомобильных шин и позднее оптических кабелей, однако в наше время область его применения значительно шире: от медицинских протезов, до бронежилетов и защитных шлемов. Сейчас про кевлар слышали многие, однако стоял ли прогресс на месте последние десятилетия, появились ли на рынке достойные конкуренты и без того невероятно прочному и легкому материалу? Многочисленные опыты и исследования говорят, что да, таким материалов является леска дайнима. Разработанная леска из тончайших волокон обладает большей прочностью и лишена некоторых недостатков кевлара, так, например, более долговечна, невосприимчива к воде и ультрафиолету.

Начнем с информации о том, что кевларового троса в природе не существует Это маркетинг! Трос для лебедки изготавливается из специальной синтетики - особопрочной, правильнее его назвать фиброкапроновый трос.

Так же применяется специальная пропитка, позволяющая защитить трос от внешней среды. Синтетический трос для лебедки, который пропитан живет дольше! У троса который идет без пропитки, быстро начинает мохриться и троса диаметром 10мм превращается в 12мм толщиной. Но при этом усилие разрыва становиться меньше из-за разорванных волокон.

Есть масса способов как заплести синтетический-кевларов трос для лебедки. Рассмотрим самый простой вариан - стежковый:

Вариант заплетания троса с коушем

Берем отрезанный кусок троса нужной длины. Отступаем от края около 4см и наматываем изоленту. Чтобы трос не распушился когда будем отрезать. Нож нужно взять максимально острый, т.к. синтетический трос очень сложно разрезать.

После этого плотно заматываем изолентой *голый* конец троса. И получается практически шило.

Берем коуш и протягиваем трос, свободный конец должен быть длинной около 50см.

Распушаем длинную часть синтетического троса и продеваем по центру конец нашей веревки (шило).

Когда уже короткой части троса станет совсем мало, то берем длинную часть и начинаем сжимать в гармошку.Теперь задача не насквозь продеть, а внутри вдоль длинной части троса.

И начинаем пропихивать внутрь троса. Нужно запихнуть с запасом!

В конце процедуры нужно будет дать нагрузку на трос. Сделать это можно след. образом: Взять в одну руку заплетенный коуш, отмерив 1.5метра от коуша, наступаем ногой на трос и начинаем тянуть коуш к себе.

Сила трения (натяжки) прижимает трос - утягивает сам-себя.

Не совсем правильно про несуществование кевлара. С начала 60-ых годов прошло века, когда сотрудники голландской компании DSM, в результате длительных работ по созданию полиэтиленовых лесок высокой прочности, представили результаты своих исследований. Одним из первых образцов искусственных материалов для таких лесок стал д акрон , представляющий собой полиэфирное волокно . Его отличали высокие показатели прочности, сминаемости, устойчивость к климатическим и механическим воздействиям. Немного позднее на смену дакрону и аналогам пришел новый, более совершенный и уникальный материал - пара-арамидное волокно , более известное как кевлар , чья прочность близка к теоретической и по сравнению со сталью, превосходит последнюю в пять раз. Благодаря композитной структуре, данный материал отличает исключительная легкость. Изначально кевлар использовался для армирования автомобильных шин и позднее оптических кабелей, однако в наше время область его применения значительно шире: от медицинских протезов, до бронежилетов и защитных шлемов. Сейчас про кевлар слышали многие, однако стоял ли прогресс на месте последние десятилетия, появились ли на рынке достойные конкуренты и без того невероятно прочному и легкому материалу? Многочисленные опыты и исследования говорят, что да, таким материалов является леска дайнима. Разработанная леска из тончайших волокон обладает большей прочностью и лишена некоторых недостатков кевлара, так, например, более долговечна, невосприимчива к воде и ультрафиолету.

Коуш для троса – в настоящее время неотъемлемая и незаменимая деталь большинства грузоподъемных, натягивающих, удерживающих, буксирующих, крепящих и многих других подобных машин, механизмов и конструкций, используемых в самых различных сферах производства и жизнедеятельности человека. Вполне обоснованно считается, что впервые коуши (kous) были использованы для оснащения ими корабельных тросов и канатов, причем голландскими мореплавателями, чему подтверждением служит перевод этого слова с родного языка Голландии – "чулок".

1

Коуш – это такая специальная оправка под петлю (огон) троса (стального или из мягких материалов), защищающая его от повреждений, излома и быстрого износа (истирания). В чем состоит и как на деле осуществляется защитная функция этого изделия? Внешняя сторона коуша выполнена в виде желоба (имеет канавку), в который и помещается, причем достаточно плотно, трос, то есть его петля. А сама эта оправка имеет форму, максимально близкую к контуру огона.

Благодаря такой конструкции коуша трос, находясь в его канавке, не вступает в непосредственный контакт с деталью (элементом), на который крепится своей петлей. Форма и размеры оправки обеспечивают равномерное и без изломов прилегание к ней каната. Бортики канавки коуша не позволяют соскочить с него петле, а также защищают трос от повреждений сбоку, хотя там он меньше всего подвержен износу и другим механическим воздействиям.

Так как коуши используются в очень многих областях производства и жизнедеятельности человека, производят несколько их видов, которые приведены и коротко описаны в соответствующей публикации сайта. Это статья . В рамках данной публикации отметим только, что по форме (внешнему виду) эта оправка бывает круглой, треугольной или каплевидной. Коуши в последнем варианте исполнения самые распространенные и используются практически во всех случаях, когда необходима подобная защита троса.

Производят коуши в основном из углеродистой стали, но есть и пластмассовые. Стальные изготовляют методом литья, штамповки либо ковки с последующей оцинковкой или покраской для обеспечения их защиты от коррозии. Конструктивно коуш может быть выполнен цельным либо составным, состоящим из нескольких деталей. Один из видов таких оправок на нижеприведенных фотографиях. Причем это каплевидный коуш.

Разумеется, для каждого каната (определенного диапазона диаметров) предназначен свой коуш, то есть с соответствующими наружными, внутренними и размерами канавки.

Причем для одного и того же троса размеры, габариты и масса коушей, производимых по разным ГОСТам, отличаются. Для примера можно сравнить два самых распространенных и наиболее востребованных вида оправок. Это и такой же формы, но производимые по ГОСТ 19030-73. Чертежи, по которым их изготовляют, представлены соответственно на Рис. 1 и 2. Взяты из этих ГОСТов.

Рис. 1. Коуши стандарта 2224

Рис. 2. Коуши стандарта 19030

Сравним характеристики этих двух изделий, предназначенных для троса диаметром 3 мм. По обоим стандартам производят коуши, используемые для защиты огона канатов с диаметрами в диапазоне свыше 2,5 и до 3,5 мм включительно. Но характеристики этих оправок отличаются, что видно из представленной таблицы.

Таблица 1. Размеры и масса коушей для тросов диаметром свыше 2,5 и включительно до 3,5 мм (в том числе 3 мм) стандартов 2224 и 19030

Масса коушей этих стандартов под канат диаметром 3 миллиметра, как видно из таблицы, всего 8 и 1,1 граммов. Но вес оправок для мощных тросов измеряется уже в килограммах и даже десятках килограммов.

2

Разумеется, сначала необходимо выбрать подходящий трос. При этом в первую очередь следует руководствоваться величиной максимального разрывного усилия каната. То есть такого усилия на разрыв, которое превышать недопустимо, и он его способен выдержать без каких-либо повреждений. Не менее важными также являются условия, способ и цель (для каких работ предназначен) применения троса. Только учтя все эти параметры, можно будет правильно подобрать нужные либо мягкие из натуральных или синтетических материалов.

Подборка нужных канатов для коуша

Только после выбора типа троса, а затем и его диаметра можно приступить к подбору подходящего коуша. Сначала его вида. При этом в первую очередь следует исходить из того, какой вид каната используется (стальной или мягкий) и, опять же, руководствоваться условиями, способом и целью его применения. В стандартах на коуши эта информация отражена, включая ограничения по использованию. И только определившись с типом оправки, можно приступить к выбору конкретного изделия, то есть под диаметр имеющегося троса. В стандартах на коуши есть таблицы их типоразмеров, в которых указано с какими размерами оправку нужно брать для каждой толщины каната. Так что при использовании ГОСТов или справочников процесс выбора коуша на всех этапах (от подбора по типу до размеров оправки) не вызовет никаких затруднений.

Если поиск нужного коуша проводится без использования нормативной документации на него и только по размеру, то следует руководствоваться следующими нормируемыми требованиями, которые обеспечат максимальный срок службы каната и безопасность работ:

1. Внутренний диаметр оправки (в приведенных выше рисунках и таблицах это D и d) должен быть больше толщины троса примерно в 4 раза. Для указанного в качестве примера каната толщиной 3 миллиметра у коуша D = 12, а d = 10 мм (соответственно по ГОСТ 2224 и 19030).
2. Размеры канавки на внешней стороне коуша должны быть такими, чтобы канат помещался в нее ("утопал" в ней) от 2/3 своего диаметра до положения почти вровень с кромками.

Соответствие последнему требованию можно выяснить, приложив трос к оправке, либо расчетным способом – по замеренным толщине троса, диаметру канавки и ее глубине. Для указанного в качестве примера каната толщиной 3 миллиметра у коуша стандартов 2224 и 19030 соответственно диаметр желобка 4 и 3,4 мм. Делим на 2, чтобы выяснить радиус. Получаем 2 и 1,7 мм соответственно. Или замеряем глубину канавки: 2,5 и 1,7 мм соответственно. Судя по диаметру троса (3 мм), он полностью не поместится в желоб, а 2/3 его толщины равны 2 мм. То есть эти коуши подходят для каната с такой толщиной.

3

Способов заделки тросов и канатов на коуш много. Ниже на Рис. 3 представлены почти все, во всяком случае, наиболее часто используемые.

Краткое описание представленных вариантов:

• а – конец троса, огибающий оправку, на него же и заплетают;
• б – конец каната крепят к нему же специальными зажимами, количество и расположение которых зависит от его диаметра;
• в – заделка в коуш, корпус которого состоит из 2-х половин, посредством его клина и зажима;
• г – заливка расплетенного конца каната в корпусе коуша легкоплавким сплавом;
• д – опрессовка овальной стальной или алюминиевой втулкой (заделкой) на специальном прессе.

Основными и самыми распространенными способами являются варианты А и Д. Однако для качественной опрессовки нужно специальное оборудование. А вот заплетку можно выполнить и самостоятельно. Как это правильно сделать, рассмотрено в следующих главах. Инструменты, которые для этого потребуются, приведены на Рис. 4.

Рис 4. Инструменты, требующиеся для выполнения чалочных работ

Причем этот набор используется как для работ со стальным канатом, так и мягким: 1 – свайка; 2 – немного похож на свайку, но этот инструмент называется разводка; 3 – это подбойка; 4 – это шило, может быть и другим, но обязательно достаточно мощным и острым; 5 – кусачки; 6 – стальной пруток или деревянная палка; 7 – тонкий пеньковый канат; 8 – мушкель (у корабельщиков) или попросту деревянный молоток; 9 – необязательно такой, но острый нож; 10 – любой слесарный молоток. Кроме того, еще могут понадобиться слесарные тиски и мягкая проволока.

4

На некоторой длине от конца каната временно перевязываем его проволокой либо тонким растительным тросом (веревкой). Затем распускаем канат на пряди, которые тоже обвязываем, но на самых концах. После этого, как показано на Рис. 5, вкладываем трос в канавку коуша и затем фиксируем на нем проволокой или веревкой.

Затем каждую из распущенных свободных прядей нужно пропустить (пробить) под соответствующие пряди спуска (нераспущенной части) троса. Перед этим рекомендуется пряди натереть воском.

Пробивка производится по правилу "через одну прядь под одну" и в направлении от коуша, то есть обратном спуску троса. Кроме того, пробивание следует выполнять так: каждую свободную прядь заводим над ближайшей прядью нераспущенной части каната и протягиваем с помощью свайки под следующую. Так выполняются все пробивки. Всего их необходимо сделать 3–4 каждой свободной прядью. В процессе работы после каждой пробивки пряди надо обтягивать (натягивать) и поколачивать мушкелем или другим деревянным молотком.

Последнюю пробивку следует проводить прядями, из которых перед этим вырезаем половину волокон (нитей). Затем удаляем временные маркеры – обвязки вокруг коуша и расплетавшемся конце каната. А также аккуратно отрезаем свободные пряди у самого троса. Должно получиться то, что на Рис. 6.

Иногда для большей прочности делают еще одну пробивку, но в таком случае следует из каждой свободной пряди дополнительно вырезать половину оставшихся волокон. И еще для увеличения прочности и срока службы такой заделки коуша половину сплетения прядей клетнюют – плотно наматывают поверх и завязывают трос меньшего диаметра. Показано на крайнем правом изображении Рис. 7 для простых огонов без коуша.

Клетневание выполняют в направлении от конца пробивки к ее середине. Но после середины клетень не накладывают, чтобы предотвратить отсыревание каната.

5

Отмеряем от конца каната примерно 500–700 мм и накладываем в этом месте временную, но прочную перевязку, используя мягкую проволоку. Затем изгибаем трос вокруг коуша. При этом место перевязки необходимо выставить также, как показано на Рис. 5 для мягкого каната. Затем в нескольких местах фиксируем трос к коушу, туго перевязывая их проволокой. После этого расплетаем свободный конец каната (с перевязкой) на пряди, которые после этого немного разводим в разные стороны в виде паука.

Концы прядей, если они состоят из нескольких жил, перевязываем проволокой. Если есть мягкий сердечник (органический или синтетический), то его вырезаем по всей длине расплетенного конца троса.

Затем зажимаем канат в тисках коушем к себе и так, чтобы ходовые (распущенные) пряди находились справа. Выбираем для пробивки первую прядь (№ 1). Это нужно сделать так, чтобы по окончании работы и удаления перевязки не происходило раскручивания либо закручивания троса. Затем с помощью шила, поддевая им жилы не расплетенной (коренной) части каната, выполняем его пробивку ходовыми (расплетенными) прядями. Существует несколько способов, как это сделать, но самый распространенный предложен на Рис. 9.

Выполняем первую пробивку (средняя схема верхней половины Рис. 9). Ходовую прядь № 1 в первую пробивку пропускаем сквозь трос справа налево и в направлении от коуша, то есть обратном спуску каната. При этом прядь № 1 нужно продеть под 1 коренную. Затем пробиваем в том же направлении пряди: № 2 – под 2 коренные, № 3 – под 3. Все 3 пряди, как видно на Рис. 9, должны быть пробиты в одном месте. Ходовые жилы № 4 и № 5 заводим там же, что и первые 3, но уже в обратном направлении, пробивая их под две и одну коренные пряди соответственно. Ходовую жилу № 6 продевают, как показано на Рис. 9, накрывая ею прядь № 1 и ту, которую она пробила.

Все последующие пробивки производят справа налево и согласно третьей (правой) схемы верхней половины Рис. 9. То есть продевают ходовые пряди через одну смежную под две следующие коренные жилы. Последнюю пробивку необходимо выполнять только половиной от общего числа прядей (например, № 1, № 3 и № 6).

Общее количество пробивок зависит от диаметра каната:

По завершении каждой пробивки ходовые пряди обязательно нужно обтягивать. В зависимости от толщины троса это выполняют вручную плоскогубцами или с помощью слесарных тисков либо ручных и электрических талей. А после завершающей пробивки и обтяжки концы ходовых жил надо обрубить у самого троса. Затем для большей прочности и долговечности каната все место пробивки плотно клетнюют (обматывают) мягкой, желательно луженой проволокой. Под конец снимаем все обвязки.

Заделывать канат сразу на коуш, как это было предложено выше, лучше всего, когда он тонкий или небольшого диаметра. С мощными тросами поступают иначе. Сначала делают огон (петлю), причем точно так же, как предложено выше, а уже потом заделывают в нее подходящий по размерам коуш.

Цитата:

Вот пример, трос 12 прядный, 10 мм, производства коломенской фабрики.
Берем и расплетаем ну около 10 -12 сантиметров троса с того конца, где собираемся формировать петлю, а далее разделяем получившуюся лохмату на 3 одинаковых пряди и концы прядей заматываем скотчем

Потом отмеряем петлю необходимого размера (мне с коушем нравится заплетать, но это не обязательно, более того при пользовании этой петли для крюка лебедки и без корозащитки коуш выворачивает) и просовываем одну прядь сквозь трос в отмеренном месте.
А две оставшиеся друг навстречу другу в направлении под 90 градусов по отношению к направлению просовывания первой пряди. Затягиваем по очереди пряди и можно эту процедуру повторить.
Используется нехитрое приспособлении для этого.

Ну и после этого концы по очереди убираются в середину троса тем же приспособлением.
Скотч на концах удаляется, и трос растягивается от петли.
Петля получается надежная, длина троса уменьшается на половину длину петли еще 10-12 см. Также можно и срастить 2 куска троса.

Только один раз удалось разовать коломенский трос и то подтертый об бетонный блок. А петлям хоть бы что...

Как правильно заплести фиброкапроновый (кевларовый) трос
Процедура заплетания синтетического троса, он же так называемый «кевлар» кажется чрезвычайно простой, чтобы описывать. Тем не менее вопросы возникают: как сделать петлю, как стростить оборванный трос. Отчего собственно возник вопрос в заплетании? Почему не связать трос узлом? Любой канат, будь то стальной или синтетический, плетеный или крученый в месте узла теряет до 50% прочности. Кроме того, узел невозможно развязать и тем более намотать на барабан лебёдки.

Ну что, поздравляю с приобретением синтетического троса. Теперь дело осталось за малым – закрепить один конец троса на барабане лебедки, а на втором конце повесить крюк. И если с первой задачей справиться достаточно просто, то вторая ставит многих в тупик и заставляет вязать всяческие узлы и стягивать металлическими хомутами концы троса. Это неправильно и ненадежно. Ниже приводится описание технологии заплетения фиброкапронового плетеного шнура.
Что для этого понадобится: острый нож, узкогубцы, обыкновенный скотч, коуш с крюком, банка любимого пива и 30 минут свободного времени.

1. Под острым углом обрезаем конец троса, обрезанный конец плотно без заломов обматываем скотчем, чтоб не лохматился.

2. Обрезанный конец плотно без заломов обматываем скотчем.

4. Следующий этап - само заплетение. Структура троса - плетение с пустой сердцевиной. Если слегка сжать трос по длине, то его волокна расходятся и в свободное пространство свободно проходит конец, обмотанный скотчем. Технология аналогична пробивке стального троса, только при работе с синтетическим тросом не нужен специальный инструмент. Итак, мы плотно обжали коуш и делаем первую пробивку.

5. Далее отмеряем по длине троса от первой пробивки 6-7 см, делаем вторую, далее через тот же интервал еще одну и еще. Всего должно быть не менее 4-х стежков. Следим, чтобы стежки получались плотными, и чтобы трос в них не давал слабину.

6. Ну и в конце, ответственный момент - заделка свободного конца троса. Чисто эстетическая задача. Еще раз вспомним, что структура троса имеет в центре по его длине пустоту. Наша задача - завести свободный конец со скотчем внутрь троса и сделать из него как бы центральную жилу. Для этого опять сжимаем трос по длине, но на этот раз сжимаем около 10-ти см.

7. Замотанный скотчем конец проводим под одним слоем плетения, и заводим в центр троса. Должно получиться как на картинке Протягиваем.

8. Помочь этой процедуре смогут узкогубцы, которыми мы протягиваем трос на всю длину. Вспоминаем детство, когда в трусах лопалась резинка:о)

9. Для того, чтобы снять скотч с троса, необходимо извлечь этот конец наружу и снять собственно скотч.

10. Теперь если натянуть трос, свободный конец спрячется внутрь троса.

В итоге имеем грамотно заплетенный конец.

Осталось закрепить второй конец троса на барабане лебедки. Существует несколько способов, но на мой взгляд правильных всего два.
Способ первый. Обматываем двумя оборотами скотча конец троса под крепление в барабан лебедки. Пассатижами придаем ему плоский вид. На расстоянии 2-х см от конца пробиваем в нем отверстие под болт. И штатным болтом зажимаем в месте крепления троса на барабане.
Способ второй. Этим способом часто пользуются на трассе, когда болт вырвало и он утерян. В наборе инструмента всегда хранится кусок хлопчатобумажной бельевой веревки 30 см длиной. В конце концов есть шнурки от ботинок. Один конец шнурка привязываем к тросу, второй самозатягивающейся петлей крепим на барабан. Натягиваем и включаем намотку. Желательно, чтобы второй и третий виток троса лег на первый. Все! Можно винчеваться. Практика показывает, что данный вид крепления ничуть не хуже первого, заводского. И маленький нюанс… мокрый капроновый шнурок скользит, в отличие от хлопчатобумажного - это к вопросу о материале.

Прежде чем начать какие-либо действия с «синтетикой» необходимо её отрезать и заделать конец. В месте, где предполагается делать разрез, плотно наматываем скотч или изоленту. Острым ножом, орудуя как пилкой перерезаем по середине намотанного скотча, так чтобы при разрезании оба хвоста остались заделанными.

Для упрощения дальнейших работ конец можно дополнительно обмотать скотчем в пол перекрытия, а висящий край скрутить и оплавить. Получается стрела.
В отличии от стального троса «синтетику» можно заплетать не распуская пряди.
«Синтетика», как правило, имеет 12-ти прядное плетение «колодцем». При движении противоположном натягиванию трос превращается в оплётку.
Теория проста – при натяжении троса находящийся внутри конец будет зажиматься усилием пропорциональным натяжению троса. Воспользуемся этим.
Перед началом заделки троса можем продеть его в замкнутый крюк или в петлю корозащитной стропы. Использовать замкнутый, то есть несъёмный крюк на кевларе я не рекомендую.
В отличии от разъёмного крюка, замыкающегося цилиндрическим пальцем, литой крюк имеет неровности в петле, которые будут перетирать трос. Использование коуша я тоже не рекомендую, так как он вместо предохранения троса под нагрузкой может согнуться и острыми краями его повредить. Если коуш и не повредит трос, то скорее всего вывалится при первом же лебежении.
В месте изгиба (крепления крюка) трос рвётся и изнашивается редко, быстрее он порвётся где-то в другом месте.

Не менее чем в 40 см. от конца просовываем острый конец внутрь троса между прядей.

Вытаскиваем кончик троса так же между прядей в 10-15 сантиметрах. Теперь протягиваем весь лишний хвост и формируем нужного размера петлю. Оптимально сделать петлю диаметром 3-5 см.

Для увеличения трения, чтобы обеспечить максимальную прочность заделки проденем конец сквозь трос. Продеть надо трос именно через центр, так чтобы по бокам осталось по шесть прядей.

Теперь снова проденем конец в сердцевину троса. Если конец достаточно длинный то за один раз продеть его полностью не получится. Можно делать выходы каждые 10-15 сантиметров и повторять операцию.

После того как хвостик окажется полностью внутри троса можно трос натянуть. Полученный результат.

Как закрепить трос на барабане.

Наиболее просто это сделать на лебёдке Come Up 9000. Закрепляемый конец необходимо плотно замотать изолентой и как стальной затянуть фиксирующим винтом.
В механических лебёдках вообще не требуется ничего изобретать – трос крепится так же как и стальной, в специальные зажимы.
А для лебёдок Warn необходимо использовать электрическую клемму. Трос как электропровод заклёпывается внутрь клеммы и крепится за ушко к стандартному креплению на барабане. Для закрепления троса нужно использовать винт со сферической шляпкой, это предотвратит его выдавливание тросом при нагрузке и порчу троса об острые грани обычного винта.

Как срастить оборванный синтетический трос.

Отступаем от концов 30-50 сантиметров и просовываем сперва первый трос во второй, потом второй в первый.

Достаточно сделать по два-три стежка и свободные концы заправить как и в случае с заплетанием петли, внутрь троса.

Полученный «узел» имеет прочность троса.

Коуш для троса бывает круглой, треугольной и каплевидной формы. На наружной стороне коуша имеется желоб. Как правило, изготавливается коуш из углеродистой стали с последующей оцинковкой. Для изготовления коуша применяют три вида технологий – холодную и горячую, а также литую. Иногда встречаются пластмассовые версии коуша. Данный крепежный элемент предназначен для предотвращения излома и истирания, защиты синтетических, волоконных и проволочных тросов. Стальной коуш крепится в петлю троса, иначе называемую огон. Очень часто коуш используется в грузоподъемных устройствах. В судоходстве трос используется для крепления канатов к такелажу на суднах.

Бесплатная доставка

Платная доставка

Доставка по России

Преимущества этого продукта

Недостатки этого продукта

Применение этого продукта